Советы самозастройщику

В Интернете немало видео и фото, посвященных канадской технологии. Зайдите, к примеру, на YouTube.com и наберите в поиске "sip panel". Просмотрев несколько видеороликов из сотен предложенных, Вы получите достаточно полное представление о порядке и основных приемах сборки дома по SIP технологии. Есть в Интернете и неплохие инструкции на русском языке. Однако некоторые моменты, мы считаем, необходимо обсудить.

Главное замечание: умения резать и стыковать SIP панели для строительства дома недостаточно. Требования к прочности, надежности, соблюдению строительных норм и правил, проектированию, организации работ и т.д. с приходом SIP технологии не потеряли своей актуальности. Прежде, чем приступать к строительству из SIP своими руками, необходимо освоить основы строительства домов с деревянным каркасом. Это обезопасит от многих ошибок.

Ниже не инструкция по сборке канадского дома, а небольшой набор практических советов. В дополнение к данной странице мы приводим фото, иллюстрирующие наиболее простой и технологичный вариант строительства энергоэффективного дома своими руками. Надеемся, что данная информация поможет Вам более осознано подойти к выбору материалов для строительства Вашего дома.

 

    1. Построить стены дома своими руками наиболее просто из SIP панелей. Ввиду небольшого веса панелей (около 60 кг) со сборкой дома справятся два человека. Если речь идет о бригаде строителей, то оптимально 4-5 человек.
    2. Внутренние стены/перегородки дома рекомендуем делать из SIP панелей. Упрощается и ускоряется процесс сборки. Стены получаются очень прочными, а после отделки гипсокартоном без направляющих профилей - пожаробезопасными и "тихими". На стену из SIP можно без специальной подготовки повесить любую полку. Просто на саморезы! В любом месте (видео).
    3. При раскрое панелей прежде всего стараемся уменьшить в стене количество стыков панелей. И только во вторую очередь думаем о сокращении отходов. Все таки для себя строим. Так не стоит делать:

    1. По поводу соединения SIP панелей с помощью, так называемых, "термовставок", изготавливаемых из SIP панелей меньшей толщины. Считается, что такое соединение устраняет мостик холода на стыке. Но деревянная стойка шириной 150 мм сама по себе имеет небольшую теплопроводность. При любом морозе место стыка панелей на сухой деревянной стойке не промерзает. Более того, не создается условий для образования конденсата на стыке.  Подобные вредные явления наблюдаются при использовании в конструкции стен таких материалов, как металл или стекло. Вот почему следует с осторожностью относится к конструкциям стен на основе металлического каркаса. Общее теплосопротивление стен за счет использования "термовставок"  увеличивается незначительно (2-3% по нашим расчетам), а запас прочности стены снижается (SIPA на этот узел не дает гарантий).  По нашему мнению, использование "термовставок" не оправдано.
    2. Самая большая неприятность, которая поджидает самостройщика, это покупка некачественных СИП панелей. Очень часто на рынок попадают кустарные панели ужасного качества склейки:

      Из таких панелей строить опасно. Об этом много уже написано, но поток кустарных панелей на рынок не иссякает. Многих людей подкупает иногда низкая стоимость такого изделия.

      Общепринятая рекомендация - требовать от поставщика показа производства. Более надёжного способа нет. Рвать панели на участке после того, как деньги переданы поставщику, уже есть большая нервотрепка с возвратом брака. Более того, проверка в любом случае будет выборочной, а для разрушения конструкции может хватить одной плохо склеенной панели.

      Кроме того, разрыв по пенополистиролу может произойти и у некачественно склеенной панели, особенно если пенополистирол плохого качества. А прочность СИП панели во многом зависит от качества и марки пенополистирола. Подмена ПСБ-25 на ПСБ-15 снижает прочность СИП панели в два раза!

      Марка пенополистирола определяется по ГОСТ. Изготавливаемый по ТУ (технические условия) пенополистирол использовать для изготовления СИП нельзя. Изготовленный по ТУ пенополистирол, несмотря на красивое название, чаще всего просто не дотягивает до нужной 25 марки по классификации ГОСТ.

      Как с помощью обычной линейки бороться против подмены пенополистирола, описано здесь.

      Совет: если производство СИП панелей промышленное, то кроме сертификатов на OSB-3, ПСБ и клей Вам обязательно предоставят сертификат соответствия на само изделие - СИП панель. Подлинность сертификата несложно проверить. Отсутствие такого сертификата - серьёзный повод хорошо подумать, прежде чем отдавать деньги.

    3. При определении размеров фундамента и его обвязки возникает вопрос учета монтажного (дилатационного) зазора на стыке панелей (по теории это 3 мм). Получается, что длина стены из 8 целых панелей теоретически должна быть  длиннее 10 метров примерно на 2 см. Наш опыт строительства показал, что дилатационным зазором лучше пренебречь  при самостоятельном проектировании и монтаже. Выдержать точно монтажный зазор практически невозможно. Где-то он получается больше, где-то меньше. Крайнюю панель всегда можно чуть подрезать по месту, если она не встает в обвязку. Такой подход позволяет избежать неприятной ситуации, когда крайняя панель чуть не дотягивает до угла. Хорошо, если у Вас окажутся запасные панели. Кстати, американские специалисты тоже рекомендуют "крайние" панели в домокомплектах изготавливать на 2-3 дюйма длиннее, чем по проекту.
    4. Еще одна важная деталь, которую следует знать: плиты обшивки OSB-3, определяющие размеры СИП панели, имеют небольшие отклонения в размерах. Обычно при изготовлении OSB допускается погрешность +-3 мм на метр. На практике плиты ОСП из разных пачек часто заметно отличаются по ширине и длине. Различие в 5 мм не такая уж и редкость.
    5. По этой причине, если хотим собрать стену из целого числа нерезаных панелей, необходимо обмерить все панели и разметить нижнюю обвязку стены под фактические размеры панелей. Если число панелей в стене не целое, то стену можно (нужно) собирать "по месту". Сначала устанавливаем целые панели, а крайнюю панель режем по факту (по месту).
    6. В абсолютном большинстве случаев два вида фундаментов - ленточный мелкозаглубленный и фундамент на винтовых сваях, позволяют полностью решить проблему надежной опоры канадского дома в Кирове.
    7. При выборе фундамента под канадский дом необходимо учитывать его легкий вес. Ошибки в устройстве фундамента под канадский дом очень распространены. Часто применяют конструкции, которые не рассчитаны на легкий вес дома.
    8. Смысл заглубленного на 1,5 метра свайного фундамента на пучинистом грунте в Подмосковье состоит в том, чтобы с минимальными затратами опереть тяжелую постройку на неподвижный несущий грунт.

      Под легкой постройкой боковые касательные силы морозного пучения могут привести к неравномерному выталкиванию заглубленного фундамента из грунта. Эти силы очень велики. При крепком сцеплении мерзлого грунта с бетоном на столб диаметром 25 см, заложенный на глубину 1,5 м, будет действовать вертикальная выталкивающая сила до 8 тонн!

      Чаще всего "отрывает" слабонагруженные террасы. Проблемы фундаментов, связанные с пучением грунта, кратко и доступно описаны здесь.

    9. Если делать под легкий канадский дом бетонный свайный (ниже глубины промерзания) фундамент с ростверком на пучинистом грунте, то лучше по технологии ТИСЭ (с уширением нижней части свай) и с высоким ростверком (с зазором между ростверком и грунтом).

      Это правильно по теории. На практике в Кирове под канадские дома часто делают буронабивные сваи без уширения, а нередко и ростверк опирают на грунт (низкий ростверк). Проблемы случаются, но в большинстве случаев канадские дома на таких фундаментах стоят без проблем. Дело в том, что мощный железобетонный ростверк  не только препятствует неравномерной просадке свай под весом дома, но и компенсирует неравномерное выталкивание свай боковыми силами морозного пучения. По сути, мы имеем дело с "плавающим" фундаментом неоправданно сложной конструкции.

    10. Для канадского дома лучший свайный фундамент - винтовой. Лопасть винтовой сваи выполняют ту же функцию, что и уширение нижней части столбчатого фундамента, выполненного по технологии ТИСЭ: снижают давление нагруженной сваи на грунт и препятствуют её выдергиванию силами морозного пучения грунта. Таким образом, винтовая свая обеспечивает неподвижную точку опоры.
    11. У свайных фундаментов с высоким ростверком есть очень важное достоинство - сваи не создают значительных препятствий вентиляции подполья. Это очень важно для долгой службы деревянных перекрытий, к которым относится и перекрытие из SIPпанелей.
    12. Ленточный мелкозаглубленный фундамент из монолитного железобетона рассчитан на работу по принципу "плавающая плита".  Мелкозаглубленный ленточный фундамент - это низкий (лежащий на грунте) ростверк без свай. Основную опасность для плавающих фундаментов представляет неравномерность пучения грунтов. Поэтому при устройстве "плавающих" фундаментов грунт под фундаментом замещают непучинистым песком. Недостаток ленточного фундамента - затрудненная вентиляция подполья.
    13. Вводы в дом (вода, канализация, электричество)  лучше выполнить до заливки бетонного фундамента. Если ландшафт неровный, то вводы обычно делают с низкой стороны (желательно учесть в планировке дома). Винтовой фундамент позволяет сделать вводы в дом в любое время.
    14. Анкеры в конструкцию бетонного фундамента сразу (до заливки бетона в опалубку) не закладываем. Это лучше сделать в момент монтажа обвязки.
    15. Анкерами закрепляют после раскладки и выверки обвязочный брус (доску). Если обвязочный брус не закрепить, в ходе работ может произойти сдвиг обвязки, и углы на стыках изменятся (в частности не будут прямыми).
    16. После того, как брус обвязки разложен, связан между собой, и выставлены все углы, дрелью/перфоратором просверливаем отверстия в бетоне сквозь брус обвязки и закладываем обычные анкерные болты.
    17. По правилам обвязочная доска должна крепиться к фундаментной стене анкерными стальными болтами диаметром не менее 12 мм. Анкерные болты должны размещаться с шагом не более 2,4 м, закрепляться на нижней обвязке каркаса с помощью гаек и шайб и заделываться в фундамент на глубину не менее 100 мм.
    18. Отлично зарекомендовал себя более экономичный фундамент на винтовых сваях. В отличие от "плавающего" фундамента у него другой принцип работы. Сваи завинчиваются ниже глубины промерзания в несущий (!) грунт. Лопасти сваи препятствуют её выталкиванию силами морозного пучения грунта и препятствуют просадке сваи под нагрузкой от веса дома. Тем самым создается неподвижная точка опоры. Срок службы такого фундамента очень большой (до 100 лет и более). Этому есть подтверждения, поскольку опыт применения винтовых свай приближается уже к двум столетиям.
    19. Если при устройстве фундамента на винтовых сваях увлечься обвязкой свай металлом (швеллером, уголком и др.), то по цене он может догнать ленточный бетонный. В большинстве случаев достаточно свай с оголовками и прикрученного к ним массивного деревянного бруса в качестве обвязки.
    20. Сроки монтажа винтового фундамента минимальны: при использовании спецтехники сваи можно ввинтить за день. Работы можно (а иногда даже лучше) выполнять зимой. Винтовые сваи снимают проблему будущих пристроек к дому. А рано или поздно все об этом задумываются. Всегда можно вкрутить дополнительные сваи, причем совместная работа фундамента как единого целого будет обеспечена. Напротив, ленточный мелкозаглубленный фундамент является "плавающим" монолитом, и нарастить его в общем случае  без риска возникновения проблем нельзя.
    21. Благодаря повышенной жесткости SIP конструкции мало чувствительны к сезонным подвижкам грунта. Для небольших дачных домов подойдет самый недорогой вариант - фундамент на столбиках. Как правило, это небольшие бетонные блоки, устанавливаемые на песчаную подсыпку (обязательно по углам дома,  стыкам несущих стен и несколько промежуточных).
    22. Строительство по канадской технологии возможно в любое время года. Прекрасное для строительства время - зима. Из-за дождей стройка может немного затянуться. Приходится принимать меры, чтобы грязь не попадала на стройплощадку. Могут возникнуть проблемы с подъездом к участку. По погоде лето - наиболее благоприятный сезон для строительства своими руками. Но летом свои сложности из-за нарастающего ажиотажа на строительном рынке с вполне понятными последствиями.
    23. Важный вопрос: какие элементы конструкции дома собирать из SIP? Принимая решение, особенно когда речь идет о строительстве своими руками, следует помнить, что наиболее просто из SIP собираются стены. Причем стены получаются удивительно теплыми и ровными.

      Процесс монтажа стен  из СИП настолько технологичен, что можно рекомендовать не только несущие стены, но и внутренние перегородки собирать из SIP, хотя это и дороже каркасных перегородок (ненамного, если брать в расчет последующую шумоизоляцию и отделку каркаса).

      Применение SIP панелей для сборки нулевого и чердачного перекрытия или крыши оправдывается их высокой теплоизолирующей способностью. Перекрытие из SIP не требует устройства чернового пола. Чистовые напольные покрытия (ламинат, линолеум, ковролин и т.п.) настилаются непосредственно на SIP перекрытие.

      Применять SIP для сборки межэтажного перекрытия нецелесообразно по причине низких показателей в отношении ударных шумов.

      Сложную крышу из SIP панелей сделать своими руками проблематично уже на этапе проектирования (без программ 3D-конструирования ничего не получится). Можно из SIP собрать крышу любой сложности, но встает резонный вопрос - зачем, если проще проверенная классическая стропильная система с утеплением?

    24. Доска толщиной 50 мм, которую мы рекомендуем использовать для сборки стен из наших СИП панелей, часто не подходит для стыковки СИП в перекрытиях и крышах по критерию прочности в отношении поперечных нагрузок, которые несут эти конструкции. Стыковочный брус для СИП панелей в перекрытиях и крыше в большинстве случаев должен иметь увеличенную толщину. Обычно это 100 мм.

      Стыковочный брус из сплоченных на стройплощадке досок использовать не рекомендуется из-за риска образования щелей. А массивный брус требуемого сечения на рынках найти если и можно, то только сырой.

      Тут требуется разъяснение. Понятия сухой или сырой пиломатериал (лес, доска и т.д.) используются только на бытовом уровне. На самом деле, все пиломатериалы содержат влагу. У излишне влажной древесины много недостатков, один из которых - это усушка (изменение линейных размеров).

      Влага в древесине присутствует в 2-х формах - свободной (капиллярной), заполняющей полости клеток и межклеточное пространство, и связанной (гигроскопической), находящейся в клеточных оболочках. Удаление свободной влаги (её часто называют соком растения) происходит легко, довольно быстро и без изменения линейных размеров и объема древесины. Уменьшается только плотность. Очень часто "сухой" называют доску, из которой ушла значительная частьсвободной влаги.

      Проблема в том, что усушка древесины происходит позже, а именно при испарениисвязанной влаги. Чтобы удалить связанную влагу необходима искусственная (камерная) сушка. Поэтому сухого обрезного пиломатериала на рынках нет. Всё, что продается, это сырорез - свежепиленый лес, который необходимо сушить в камере.

      Пиломатериал камерной сушки дорогой. Кроме того, после сушки до необходимой влажности обрезной пиломатериал теряет размеры ГОСТ. Строгание (калибрование) съедает еще несколько миллиметров толщины и ширины, что окончательно делает такой пиломатериал непригодным для стыкования СИП панелей с утеплителем толщиной 100 мм, 150 мм и 200 мм.

      Массивный брус толщиной 100х150 мм и 100х200 мм камерной сушки найти практически невозможно. Для массивного бруса требуются особо мягкие режимы сушки, т.е. специальное оборудование. Обычные сушильные камеры рассчитаны на доску толщиной до 50 мм под строганный погонаж или для изготовления клееного бруса, двутавровых балок, мебельного щита и т.п.

      А приемлемой альтернативы массивному брусу прямоугольного сечения для стыковки СИП 174 или 224 мм в перекрытиях и крыше сегодня нет. Деревянные двутавровые балки (I-Joist и др.) высотой 200 мм слабоваты для этой цели. Массивный брус прямоугольного сечения 100х200мм по жесткости и прочности может заменить 300 мм двутавровая балка, но её в 224 мм СИП панель не засунешь.

      LVL и клееный брус дороговаты. Например, розничная цена клееного бруса 100х200 мм - 650 руб. за м.п. (май 2013 г.). Это больше 30 тыс. руб. за м3.

      Сушеный калиброванный массивный брус тоже стоит немало, поэтому тем, кто хочет сэкономить, мы рекомендуем делать классические балочные перекрытия и стропильные крыши. В таких конструкциях доски можно сплачивать. И дешевле, и проблем с поиском подходящего материала меньше.

    25. Самая простая конструкция канадского дома для самостоятельного строительства - это один-два полноценных этажа со стенами из SIP, с перекрытиями по деревянным балкам, утепленными минватой и стропильной крышей (как на фото). Во многих случаях несложно собрать своими руками нулевое и чердачное перекрытие из SIP, хотя это и связано с определенным увеличением расходов на материалы.
    26. Следующий этап усложнения - вместо второго этажа сделать мансарду. Объем строительно-монтажных работ резко возрастает, но при наличии проекта самостоятельно собрать стены мансарды из SIP не так уж и сложно.
    27. Можно собрать своими руками и крышу мансарды из SIP, но единственный вариант для самостоятельного строительства - это простая одно- или двухскатная крыша из панелей, опирающихся на прогоны и мауэрлат.

       

      Более сложные конструкции крыши лучше оставить специалистам. В общем случае своими руками проще сделать стропильную крышу с утеплением.

    28. Нулевое (нижнее) перекрытие и крышу из SIP панелей особенно удобно собирать при пролетах не более стандартной длины панели 2800 мм с тем, чтобы стыки легли на опору (видео). Об этом можно позаботиться на этапе проектирования фундамента. На фото ниже перекрытие из целых стеновых панелей 2,8 м толщиной 174 мм на фундаменте на винтовых сваях.

      В крыше роль таких опор выполняют прогоны и мауэрлат. В этом случае можно использовать обычные стеновые панели 174 мм.

    29. Перекрытия и крыша - это места, где по цене, технологичности и другим параметрам с SIP конструкциями конкурируют традиционные балочные (стропильные) конструкции. Часто, особенно в небольших постройках, устройство нулевого перекрытия и крыши из SIP есть оптимальное решение. А вот при больших пролетах традиционные перекрытия по деревянным балкам могут оказаться лучше SIP перекрытий. Вопрос не только в цене. Про проблему стыковочного бруса в перекрытиях и крыше мы написали выше в п. 27. Есть и другие причины, которые нужно принимать во внимание при принятии решения:
      • SIP панель по своей конструкции является стеновой панелью и предназначена нести большие продольные нагрузки. В качестве перекрытия панель SIP особыми достоинствами не обладает, хотя и имеет хорошую прочность на изгиб. Нулевое и межэтажные перекрытия дома должны не только выдерживать определенные нагрузки, но и быть достаточно жесткими (не сильно прогибаться). Пол не должен "ходить" под ногами. Перекрытие требуемой жесткости проще собрать из балок подходящего сечения.
      • SIP панели перекрытия часто делают более узкими (обычно в два раза - 625 мм). Стыкуют панели на балках перекрытия. Это означает, что основным несущим элементом перекрытия из SIP панелей является все та же деревянная балка. Жесткость балки определяется не столько площадью ее сечения, сколько высотой и формой. А 200 мм, которые диктует панель "перекрытия" - это хорошо для пролетов до 4 метров. Если пролеты больше длины SIP панели, то прочность перекрытия зависит от балок (в местах поперечных стыков панелей вся нагрузка ложится на балки)! По этой причине при пролетах более 5 метров перекрытия из SIP лучше не делать - шаг 625 мм балок при их высоте 200 мм великоват (по СНиП допустимый пролет для балки 200х100 мм при шаге 625 мм меньше 5 м).
      • Если балки перекрытия устанавливаются с шагом 625 мм, как в перекрытии из SIP, то нашитые на балки сверху и снизу плиты OSB-3 и без вклеенного пенополистирола будут работать, как полки у балки двутаврового сечения! Плиты OSB-3 для обшивки балок перекрытия в отличие от SIP пилить полосами шириной 625 мм не нужно. Саморезов на монтаж уйдет в два раза меньше (экономия сил и времени).
      • Перекрытие везде должно иметь одинаковую толщину, а накрываемые им пролеты чаще всего разные. Балки можно раскладывать в разных направлениях и с разным шагом, оптимизируя тем самым расход материала. Обычно над гостиной самые большие пролеты. Там желательно перекрытие сделать пожестче, уменьшив шаг балок и (или) увеличив площадь их сечения. При изготовлении перекрытия из SIP у Вас такой возможности скорее всего не будет. Перекрытие получится где-то слабоватым, а где-то - наоборот. Накрывать пролеты над санузлом, прихожей и т.п. балками 200х100 мм с шагом 625 мм - это роскошь.
      • Если на конструкцию приходится большая поперечная нагрузка, то стыки SIP должны лежать на опоре (смотрите рекомендации SIPA). Нежелательно встраивать опору внутрь панели под обшивку. В этой ситуации SIP не работает как монолитная конструкция! Возникают силы на отрыв обшивки от пенополистирола. Если Вы прыгните на перекрытие из SIP между стыковочными балками, то большая локальная поперечная нагрузка может оторвать обшивку от пенополистирола. Тем более, что у OSB-3 малая жесткость на изгиб в поперечном направлении. Поэтому настилают OSB-3 в качестве покрытия пола или сплошной обрешетки поперёк балок (стропил), ане вдоль, как это получается в SIP конструкциях перекрытий и крыш. Поэтому нежелательно для устройства перекрытий использовать SIP с тонкой обшивкой 9-10 мм.
      •  Межэтажное перекрытие должно быть массивным, чтобы хорошо защищать от ударных шумов. Это могут обеспечить только массивные балки.
      • Рассчитывать, что при сборке дома не пойдет сильный дождь, не приходится. До тех пор, пока не закончена кровля, на перекрытии из SIP образуются лужи, которые, если не убрать, могут только испариться, поскольку все стыки герметичны. Поэтому следует заранее подготовиться к ликвидации последствий осадков. Однако не все так страшно: OSB-3 плиты хорошо противостоят воздействию влаги, и кратковременное пребывание в воде существенного влияния на них не оказывает. Деревянные перекрытия по балкам с утеплением, полом и подшивкой снизу тоже можно собрать заранее в виде готовых элементов. Но так обычно не делают по причине возможных осадков.
      • Собирать межэтажное перекрытие и крышу из SIP панелей физически сложно. Если со сборкой балочного перекрытия и стропильной крыши легко справляются два человека, то для работы с SIP панелями на высоте требуется четыре и более человек. При больших пролетах потребуется система подпорок. Часто сборка больших элементов перекрытия или крыши из SIP панелей ведется вне дома. Монтируются такие элементы с помощью подъемного крана.
      • Собирать крышу из SIP под кровлю, которая не требует сплошной обрешетки, не очень рационально.
      • Собирать своими руками сложную крышу из SIP очень сложно, по сравнению со стропильной.
    30. В балочных перекрытиях обеспечить высокую теплозащиту (шумоизоляцию) не проблема. Высота сечения балки перекрытия определяется расчетом перекрытия на жесткость и составляет обычно не меньше 200 мм. Заложить утеплитель между горизонтальными балками несравнимо проще, чем в каркас стен. Проблемы усадки утеплителя в перекрытиях нет. Поэтому при строительстве дома своими руками балочные перекрытия и стропильная крыша - серьёзная альтернатива SIP конструкциям.

    31. Несколько слов об особенностях деревянных каркасных (балочных) конструкций. Не всё идеально и здесь. Дерево - это живой материал. Это его достоинство и недостаток одновременно. Дерево приятно пахнет, к нему приятно прикасаться.  Но цельные куски древесины склонны к деформациям. Дерево боится засухи и сырости. Оно склонно к усыханию и растрескиванию. Из-за анизотропной структуры древесины деформирование пиломатериалов всегда происходит неравномерно: отдельные балки заметно изгибаются, скручиваются. Это приводит к деформации конструкции каркаса. Принудительная сушка древесины в камерах снижает, но не устраняет этот недостаток древесины. Более эффективное и более дорогое решение - применение клееных пиломатериалов. Пример - деревянные двутавровые балки со стенкой из OSB-3 (I-beam) или ЛВЛ брус (напоминает фанеру). Широкому применению этих материалов препятствует высокая цена. Например, ЛВЛ брус дороже обычного бруса в 4 раза. Еще один недостаток деревянных двутавровых балок (I-beam или Joist)- это малая масса. Для межэтажного перекрытия предпочтительнее использовать массивные балки.

    32. При устройстве балочных перекрытий и каркасных перегородок из обычных пиломатериалов нужно быть готовым к тому, что часть балок обязательно "выйдет" из плоскости (особенно, если затянуть с настилкой полов или обшивкой перегородок) . Потребуются рубанок и терпение. При устройстве перекрытий из SIP такая проблема не возникает.
    33. Когда уже установлены стены и перегородки, обшивать балочное перекрытие снизу и сверху - процесс довольно утомительный. Много работы по раскрою материалов и отходов.
    34. Очень теплое и жесткое нулевое перекрытие получается, если на деревянные балки перекрытия уложить обычные стеновые SIP панели! Причем панели можно раскладывать как вдоль, так и поперек балок. Соединение SIP стандартное: шип-паз. Сначала панели стыкуются короткими (либо длинными) сторонами. Затем сбоку на всю длину пролета закладывается стыковочная доска, выполняющая одновременно и роль дополнительной балки перекрытия. Такая технология приводит к чувствительному удорожанию. Но так можно перекрывать большие пролеты.

Перекрытие из SIP панелей по балкам

    1. Можно применять SIP панели (причем обычные стеновые) для устройства перекрытия между верхним этажом и чердаком, если последний не будет эксплуатироваться в качестве мансарды. 
    2. Стропильную крышу для канадского дома делают всегда в случае "холодного" чердака. Если непосредственно под крышей канадского дома будет теплое помещение (мансарда, второй свет), то часто используют SIP панели для устройства крыши.  При такой конструкции сразу получаем и теплую крышу, и готовую сплошную обрешетку для мягкой черепицы. Обычные стеновые панели вполне пригодны для сооружения крыши. Они достаточно теплы и прочны. Несложные конструктивные решения (прогоны, опирающиеся на фронтоны и внутренние стены мансарды) позволяют обеспечить достаточную прочность крыши из стеновых SIP панелей даже при больших скатах. В частности стеновые SIP панели можно устанавливать на стропильную систему.
    3. Укладка мягкой черепицы и других кровельных материалов непосредственно на SIP панель без вентиляционного продуха (зазора) противоречит общим принципам устройства кровельного "пирога". Битумная черепица закрывает выход пара из SIP конструкции наружу. В Интернете есть информация о неприятных последствиях такого конструктивного решения.

      На фото видно, что основные повреждения обшивки SIP возникли в районе стыков панелей. Наиболее вероятная причина - проникновение пара  под гидроизолирующую подложку мягкой черепицы из мансарды через некачественные стыки SIP панелей. При устройстве мягкой кровли непосредственно на поверхности SIP необходимо  пароизолировать стыки SIP панелей со стороны помещений. Можно клейкой лентой:

      Этого правила следует придерживаться и при внешней отделке стен из SIP. Если что-то затрудняющее выход пара монтируется прямо на обшивку SIP без вентиляционного зазора, следует хорошо пароизолировать стыки SIP панелей со стороны помещений.

    4. По той же причине нежелательно пароизолировать SIP конструкции нулевого (нижнего) перекрытия снизу со стороны подпола. Часто это делают битумными мастиками, поскольку "клиентам это нравится". Это не увеличивает срок службы перекрытия. Нужно заботиться о хорошей вентиляции подпола путем устройства достаточного количества продухов в цоколе!

      При плохой вентиляции подполья битумная мастика скроет от глаз возможные из-за постоянного увлажнения проблемы с обшивкой OSB-3, что не позволит предпринять вовремя необходимые меры по устранению причин. Произойти может тоже самое, что и с OSB-3 под битумной кровлей на фото выше.

      Для внешней защиты ограждающих конструкций от влаги используют специальные паропроницаемые мембраны (ветрозащита), которые защищают конструкцию от осадков и ветра, но не препятствуют выходу пара из конструкции наружу.

    5. О пароизоляции. Это не обязательно пленка. Многие отделочные материалы могут выполнить функцию пароизоляции ограждающих конструкций дома. Например, плита OSB-3 толщиной 12 мм препятствует диффузии водяного пара как пароизоляция (Sd > 2 м по DIN 52615), поэтому SIP панели в пароизоляции не нуждаются. Другие примеры - эластичная штукатурка, ламинат на синтетической подложке и т.д. Линолеум защитит нижнее перекрытие и от пара, и от влаги.

      Основное правило устройства многослойных ограждающих конструкций - паропроницаемость стены должна расти от внутренней поверхности (теплое помещение) к внешней (улица). Если сделать наоборот, дать пару из теплого помещения легкий вход и затруднить выход, то в ограждающей конструкции он и останется, смачивая и разрушая строительный материал.

    6. Подведём итог вышесказанному. Наши рекомендации тем, кто собирается строить своими руками:
      • несущие стены собирайте из SIP
      • перегородки по желанию (каркасные перегородки можно установить и на этапе отделки)
      • межэтажное перекрытие собирайте из балок
      • нулевое перекрытие в зависимости от ситуации: есть возможность сделать жесткое перекрытие из SIP, делайте из SIP - не пожалеете!
      • простую крышу над мансардой по возможности собирайте из SIP, в остальных случаях делайте стропильную крышу
      • чердачное перекрытие по желанию (балочное перекрытие упрощает задачу)
    7. В качестве иллюстрации о перекрытиях канадского дома рекомендуем посмотреть следующее видео (США). Обратите внимание, что у дома все углы прямые, а выглядит он очень симпатично.
    8. Стены канадского дома обычно возводят на перекрытии (платформе). Поэтому длина панелей практически равна высоте потолков будущих помещений. Для стен первого этажа чаще используют SIP панели длиной 2,8 м (евроразмер), а для второго - 2,5 м. В Северной Америке самый распространенный размер 2,44 м (8 футов) считается стандартной высотой этажа жилого дома.
    9. Сборку канадского дома на готовом фундаменте начинаем со сборки нулевого перекрытия произвольной конструкции (хоть из железобетона). В частности, все перекрытия  дома (нулевое,  межэтажное и чердачное) могут быть деревянными (по деревянным балкам) или из SIP панелей. Часто перекрытия разных уровней в доме практически одинаковые, а это облегчает их изготовление и монтаж, если выбрана одинаковая технология для всех перекрытий. Перекрытие по деревянным балкам или из SIP панелей собирается на обвязке фундамента, конструкция которой зависит от вида фундамента. Если это фундамент на винтовых сваях, то в качестве обвязки используется мощный деревянный брус (200х200 мм), прикручиваемый к оголовкам свай. Для ленточного фундамента или столбчатого с ростверком обвязку можно сделать из обрезной доски. Обвязка должна быть выполнена строго "в уровень" и иметь точные размеры и углы, так как это будущий внешний периметр дома. Затем на обвязке собирается перекрытие.
    10. На готовом перекрытии по периметру будущих стен крепится саморезами или гвоздями (лучше ершенными) направляющая (закладная) доска. В случае наших панелей это обычная обрезная доска 50х150 мм со снятыми на верхней поверхности фасками для облегчения установки SIP. Для крепежа направляющей к перекрытию мы обычно используем саморезы 90 мм по дереву.
    11. По сути, направляющая доска - это уже стена будущего дома высотой 50 мм. Выставлять направляющую доску несложно. Но делать это необходимо очень тщательно. Это определит в дальнейшем прямолинейность стен.
    12. Другой момент, когда необходимо проявить максимум внимания, это установка первых двух угловых панелей. Они определят вертикальность стен. После того, как закреплены угловые панели, остальным панелям уже "деться" некуда. В силу конструкции соединения SIP панелей шип-паз вертикальность остальных панелей обеспечивается на очень больших прогонах. По этой же причине, если допущена ошибка при установке угловых панелей, вывести стену в вертикальное положение практически невозможно. Точность, с какой SIP панели укладываются в стену, позавидует любой опытный каменщик.
    13. Для заполнения торца угловой панели, для выполнения стыка под прямым углом, при изготовлении дверных и оконных проемов лучше использовать обрезную доску толщиной 25 мм и шириной 150 мм (вместо доски 50х150). Это позволяет во многих случаях избежать выборки лишнего пенополистирола и использовать нашу стандартную SIP панель без дополнительной обработки, что существенно ускоряет процесс сборки.
    14. Лучше соединить две резаные панели, чем добавить узкий кусок к целой панели.
    15. Как резать СИП панель? Поскольку толщина SIP панели довольно велика (174-224 мм), вряд ли Вы найдете ручную циркулярную пилу, способную за один проход распилить панель по всей толщине. Цепные пилы использовать не рекомендуем - слишком грубый и неточный пропил получается. Выход: пилим панель в два прохода. Сначала электролобзиком или циркуляркой с обеих сторон распиливаем плиты обшивки ОСП-3, затем плиту переламываем в этом месте. А еще лучше, разрезаем пенополистирол обычной стальной проволокой, ведя ее вдоль распилов в обшивке движениями, напоминающими движения при работе с двуручной пилой. В этом случае срез панели получается идеальным. Особенно такой прием хорош, когда требуется выполнить разрез панели под углом.
    16. После того, как разрез панели сделан, необходимо выбрать лишний пенополистирол на глубину 25 или 50 мм. Способы разные. Больше всего мусора получается при механическом удалении пенополистирола с помощью болгарки с насадкой, ножа и других приспособлений. За рубежом для этой цели используют терморезаки заводского изготовления. В России терморезаки для выборки пенополистирола из SIP панелей пока не получили широкого распространения.
    17. Простейший терморезак нетрудно сделать за полчаса самостоятельно. Необходимо автомобильное зарядное устройство с ручной регулировкой силы тока до 10А и более, небольшой (около 1 метра с запасом) кусок нихромовой проволоки диаметром около 0,8 мм (продается на рынках, или из старой электроплитки). Простейшее устройство изображено на фото справа. Силу тока подбираем экспериментально - увеличиваем ток, пока проволока не начинает легко резать пенополистирол. Две металлические пластины (обычная перфорация) крепятся на куске доски шириной 150 мм. К ним крепятся провода и нихромовая проволока. Из-за низкого напряжения (12 В) устройство абсолютно безопасно. Только нить не трогаем, когда она нагрета. В качестве источника тока подойдет недорогой (от 1300 руб.) регулируемый автотрансформатор (ЛАТР) небольшой мощности типа АОСН, TDGC2 и др. с силой тока от 2A (см. фото справа). Однако при работе с ЛАТР необходимо соблюдать осторожность (из-за отсутствия в ЛАТР гальванической развязки возможно поражение электротоком).
    18. Как убираем лишний пенополистирол? Небольшой болгаркой с  диском 125 мм или цепной пилой делаем вдоль кромок плит обшивки прорезы в пенополистироле на нужную глубину (25 мм или 50 мм). Большая точность не нужна. Затем нашим самодельным терморезаком за один проход удаляем лишний пенопласт. Смотрите фото справа или здесь.
    19. Все щели в узлах соединений SIP панелей должны быть тщательно заполнены монтажной пеной. Для этого обычно наносят две-три "дорожки" пены по длине стыка. Расход пены: около половины баллона 750 мл на одну SIP-панель стандартного размера. Если на дом планируется израсходовать 60 панелей, необходимо приобрести 30 баллонов пены.
    20. После заполнения места стыков SIP панелей пеной следует сразу же выполнить необходимое соединение. Большой паузы быть не должно. В противном случае схватившаяся разбухшая пена не позволит выполнить стык должным образом, и ее придется удалять. Поэтому перед герметизацией стыков необходимо все подготовить заранее и проверить.
    21. Если впоследствии в каком-то месте стыков обнаружится незаполненное пеной место, дефект можно устранить в любой момент, просверлив небольшое отверстие в плите обшивки и запенив пустоты.
    22. Сборку  стен из СИП панелей лучше производить с помощью саморезов (40-50 мм) по дереву, а не гвоздей. Расход около 100 саморезов (250 гр.) на панель.
    23. Когда делаем перекрытия по деревянным балкам, помним о том, что их придется затем утеплять. А утеплитель верхнего и нижнего перекрытия придется еще и пароизолировать! Это замечание касается как конструкции перекрытий, так и выбора шага балок.
    24. Оконный проем должен быть на 4 см шире и на 5 см выше, чем размер будущего ПВХ окна.
    25. При устройстве системы вентиляции помним о возможности образования конденсата! Даже утепление вентиляционных труб на чердаке может не помочь. Если такая проблема у Вас возникла, необходимо сделать отвод конденсата в канализацию.
    26. При всем обилии вариантов внутренней отделки стен из SIP панелей мы отдаем предпочтение гипсокартону (ГКЛ, ГКЛО, ГКЛВ) или гипсоволокнистым листам (ГВЛ, ГВЛВ). Монтаж гипсокартона осуществляем без профилей на саморезы. Такие стены можно красить, но лучше оклеивать текстурными обоями.
    27. Применение SIP панелей предполагает открытую прокладку инженерных коммуникаций. Нарушать обшивку OSB-3 не желательно. В SIP панели это несущий слой. Но это по теории. На практике это правило постоянно нарушают и прячут инженерные сети внутри SIP, прорезая каналы в обшивке. О нежелательных последствиях такого решения нам не известно.
    28. Если перекрытия балочные, то большую часть коммуникаций можно спрятать в перекрытиях.
    29. Современные отделочные материалы позволяют скрыть инженерную проводку элементами декора. Для профессионального дизайнера это не проблема. Посмотрите, как решил вопрос с электропроводкой в доме из SIP панелей в Развилке  дизайнер телепрограммы "Школа ремонта"  (видео).

    30. Электропроводку легко спрятать в отделке. Один из вариантов: кабель-каналы под электропроводку закладывают в штробы в гипсокартоне, затем шпаклюют или закрывают вторым слоем ГКЛ. Но проще и, главное, надежнее сделать электропроводку открытой в кабель-каналах.
    31. Многие считают, что скрытая проводка инженерных коммуникаций выглядит эстетичнее, чем открытая. Совершенно напрасно! Мы показывали десяткам людей фотографии внутренней отделки коттеджа из СИП , и ни один из опрашиваемых после просмотра фотографий не смог ответить на вопрос, какая проводка инженерных коммуникаций в этом доме - открытая или скрытая.

      Большинство людей не в состоянии описать, какие у них обои на кухне уже через месяц после ремонта. Тоже самое и с проводкой. Открытая проводка гораздо удобнее и практичнее. При покупке второго холодильника или компьютера Вам не придется штробить стену. При открытой проводке новая электророзетка устанавливается за полчаса в любом удобном Вам месте.

    32. При нынешнем состоянии рынка стройматериалов открытая проводка может стать украшением интерьера. Элитная открытая электропроводка в медных/латунных трубах в стиле "ретро" украсит любой коттедж:

      Великолепно смотрится  в деревянном доме открытая проводка в стиле ретро на изоляторах 

      Для такой проводки выпускают специальные провода, фарфоровые выключатели, евророзетки и распаячные коробки.

    33. Современные правила допускают скрытую электропроводку в утеплителе балочных перекрытий и каркасных стен.
    34. Современный подход к прокладке коммуникаций в перекрытии подразумевает устройство фальшполов. Это облегчает задачу последующего ремонта и обслуживания. Этот метод прекрасно подходит для перекрытий из SIP. Фальшполы уменьшают высоту помещения. Это нужно учесть при выборе панелей для стен.
    35. Если внешняя отделка откладывается, наружные стены канадского дома лучше спрятать от воздействия ультрафиолета и косых дождей. Незащищенная от солнечного света монтажная пена быстро разрушается, древесина усыхает и растрескивается (особенно на солнечной стороне). Из-за этого при сильном косом дожде возможно проникновение влаги внутрь конструкций. Чтобы этого не случилось, нужно герметизировать образовавшиеся зазоры монтажной меной. Повышенное внимание нужно уделить защите от дождей стыков стен с перекрытиями. Самый простой и недорогой способ - это обшить стены снаружи мембраной (ветрозащитой), не пропускающей влагу в стены, но выпускающую пар наружу.
    36. Всё, что придумано для внешней отделки каменных, деревянных и других стен, годится и для SIP стен (с учетом особенностей). Наиболее часто выбирают сайдинг ПВХ, цокольный сайдинг, вагонку, "мокрый фасад", облицовку декоративными панелями, имитирующими природный камень, кирпич и др., облицовку кирпичом, термопанелями, эластичные штукатурки по OSB-3, вентилируемые фасады различных видов.
    37. Виниловый сайдинг - самый практичный вариант внешней отделки стен из SIP панелей.  Ассортимент производителей постоянно расширяется. Предлагаются новые интересные цветовые решения. Системы отделки сайдингом комплектные: предусмотрены необходимые элементы отделки углов, оконных и дверных проемов, свесов крыши и т.д.
    38. Отделка фибросайдингом. Достоинства материала по сравнению с пластиковым сайдингом - негорючесть и небольшой коэффициент температурного расширения. На фото отделка дома из SIP фибросайдингом Eternit, Бельгия :

    39. Отделка "мокрый фасад" или EIFS (Exterior Insulation and Finishing Systems)подразумевает дополнительное утепление стен из SIP. Это ещё один шаг в сторону энергопассивного дома. Последующее оштукатуривание по утеплителю придает дому облик элитного каменного коттеджа. Выбор декоративных штукатурок огромен.
    40. Отделка термопанелями с клинкерной плиткой обеспечивает дополнительное утепление и одновременно придает фасадам капитальный вид элитной кирпичной кладки. Монтируются термопанели на стены из SIP обычными саморезами.

Отделка стен из SIP термопанелями с клинкерной плиткой. Зеленоград.

  1. По поводу устройства фасадов без вентилируемого воздушного зазора между отделкой и плитами OSB-3 много дискуссий. Отсутствие вентиляционного зазора требует высокого качества выполнения всех работ. Нужно сделать так, чтобы влага не попадала или не образовывалась между отделкой и OSB. Особое внимание к качеству пароизоляции со стороны помещений, к герметизации оконных и дверных проемов, других стыков в конструкции стен, герметичности самих фасадных систем. Необходима также периодически следить за зонами наибольшего риска увлажнения обшивки OSB. К кровлям с учетом специфики это тоже относится.

    Вентиляционный зазор между отделкой и OSB-3 дает возможность попавшей или образовавшейся на OSB влаге быстро высохнуть, тем самым препятствуя возникновению очагов гниения древесины, составляющей основу OSB. Поэтому для отделки домов из SIP панелей рекомендуем выбирать фасадные системы с вентиляционным зазором как более надежные и неприхотливые.

    Внимание! Вентиляционный зазор, это не просто "зазор"! Ключевое слово здесь - "вентиляционный". Необходимо обеспечить циркуляцию воздуха между отделкой и OSB-3. Для этого бруски обрешетки стен набиваются на стену вертикально. А на крыше контробрешетка - от карнизного свеса к коньку. В нижней точке должны быть отверстия (щели) для свободного входа воздуха, а в верхней - для выхода.

  2. Если на участке грунт пучинистый, то декоративную отделку винтового фундамента следует делать с зазором, чтобы зимой вспучившийся от мороза грунт её не повредил. Подробнее этот вопрос обсуждается здесь. Нельзя делать на пучинистом грунте забирку цоколя между сваями прочными материалами (кирпич, бетонные блоки и др.). Такая забирка при пучении грунта поднимет дом.
  3. Несколько замечаний по эксплуатации "свежепостроенного" дома из СИП. По разным причинам пиломатериал конструкции дома может содержать избыточную влагу. Собрать дом без дождей редко когда удается. Массивные деревянные балки никто принудительно не сушит. Но даже дорогая доска пола или вагонка, высушенные в камере, обязательно дадут усушку оказавшись в отапливаемом жилом помещении. Это сразу обнаруживается по появившимся щелям. Даже деревянная мебель усыхает. Что уж тут говорить про строительный пиломатериал "естественной" или "транспортной" влажности.

    Избыточная влага из древесины попадает в воздух, поэтому всем деревянным домам на начальных этапах эксплуатации свойственна повышенная влажность воздуха в помещениях. В этот период необходимо повышенное внимание к проветриванию дома. Недостаточное проветривание может привести к проблемам, поскольку влажность и тепло - это благодатная среда для появления на поверхности дерева черноты и даже плесени. Усиленная вентиляция и обработка проблемных мест защитным составом эффективно устраняет неблагоприятные последствия. Но лучше их не допускать.

    Особенно внимательным нужно быть в холодное время года. Несмотря на холод, первое время окна во всех комнатах нужно держать приоткрытыми. Включенное отопление в закупоренной комнате может привести к тому, что влажность воздуха повысится так, что точка росы окажется на поверхности стен.

  4. Неблагоприятные условия для деревянных конструкций могут возникнуть при отоплении только части комнат. Водяной пар из теплых комнат попадает в холодные и там конденсируется на стенах. Образуется сырость со всеми вытекающими последствиями.

← На главную